КРЫМСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ОДИНОКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА В ДЕТСТВО
Вернуться в городок Старый Крым, давший название всему
полуострову, я мечтал давно. Со времён первых впечатлений, со времени первых
поездок, ещё при Союзе. Жила там наша прабабушка Лидия Владимировна с мужем.
Переехали они в Крым с Донбасса где-то в
конце 1970-х, надеясь, что живительный
воздух исцелит рак горла Ивана Фёдоровича. Мы с родителями и сестрой несколько
раз подолгу у них гостили. Было мне лет 7 и 8. И вот с тех пор сидит Крым во
мне занозой. В начале творческого пути пытался и стихи по детским воспоминаниям
кропать, никакой художественной ценности они, конечно, не имеют, а сохранены
просто для собственного архива.
Обычно к таким давно запланированным поездкам относишься
с напряжённым подозрением: часто чаяния не соответствуют потом впечатлениям. Но
впечатления этого путешествия настолько
превзошли все ожидания, что их иначе как «эмоционально-культурным шоком» и не
назовёшь. Вычитал эту словоформу в феодосийском путеводителе и – с
удовольствием ею воспользовался.
Наверное, удачно сложились звёзды – и вышло так, как
планировалось: отпуск в августе, как раз под литературный фестиваль «Гринландия
– 2013».
Заранее списался с Ольгой Байбуртской, заведующей музеем Александра
Грина в Ст.Крыму, выяснил основные оргвопросы… Сам фестиваль проводится в
течение 3 дней, а начинается 22 августа. Конечно, о билетах нужно
побеспокоиться заранее – всё-таки пик сезона. И брать их нужно сразу туда и
обратно. Что я и сделал, выстояв многочасовую очередь. Более того, через
интернет (вот они, удобства цивилизации!) определил себе и вагон, и место в
поезде «Ясиноватая–Феодосия». С вагоном,
правда, просчитался: первый вагон оказался в хвосте поезда. Но это не беда, я
не прихотлив, да и ехать – тут рядом: каких-то 12 ночных часов. Садишься на поезд в Донецке и не
успеешь вздремнуть, как уже утро, и – Феодосия!
И – горы, и –
Чёрное море! Вышел на станции Айвазовской, в черте города, в его восточной
части. Здесь рядом находится автовокзал. Лариса Афанасьева меня предупредила,
чтоб взял билет на Старокрымский автобус заранее: поток отдыхающих ещё большой.
Воспользовался советом и не пожалел. Многим людям, стоявшим в очереди впереди
меня, пришлось довольствоваться не ближайшими рейсами, а позжими и добираться в
другие города Крыма с пересадками.
Феодосия.
Мой запас времени был мне только на руку, и я пешком
отправился знакомиться с Феодосией по улице некоего Федько. Как я потом узнал
из Википедии, этот чертяка был ещё тем героем гражданской войны! Участвовал в
освобождении города от немцев, командарм 1–го
ранга etc. Погиб, как просто было предположить!, в сталинских лагерях в 1938 г,
но потом реабилитирован. Вообще, я не собираюсь в моём небольшом травелоге
выдавать в подробностях историко–литературные
справки. Это скчучно и утомительно как для автора, так и для читателя. Есть интернет,
и если кого заинтересуют упоминаемые мной люди и факты – пожалуйте с лопатой в него. : )
Вдуматься только – городу 25 веков истории!.. Собственно улицы,
идущие
(ну, в общем говоря) по побережью города и огибающие полукружьем Феодосийский
залив (понимайте эту словоформу, как хотите), и есть – одна сплошная набережная, отличающаяся только названиями.
Будь то улица Курортная, Горького или проспект Айвазовского со сплошными рядами
палаток, в которых местные граждане продают не местным сувениры, а через каждые
50 метров кучкуются охранники… Железная дорога проложена практически по
набережной. Высятся огромные здания пансионатов и баз отдыха. Особняком,
закрывающим панораму моря, стоит громадина базы отдыха «Ай–Петри». Пляжи в свободном доступе. Хотя по
репортажам журналистов сложилось впечатление, будто пляжи сплошь захвачены
частными структурами. Да и вообще (вы не знаете?, смотрите новости!), Феодосия
– криминогенный город. Один мэр на посту умер, другого застрелили. Поэтому
какая-то настороженность присутствовала. В принципе, везде, где крутятся
большие деньги, без бандитских разборок не обходится. Газета «Кафа деловая» – тому подтверждение. Я обычно всегда, приезжая в другой,
новый для меня город, стараюсь знакомиться с местной прессой. Всегда можно
найти массу полезной информации! И вот – только в анонсах уже читаю о билетных спекулянтах, о задержанном заместителе мэра Феодосии, об отстранении мэра Коктебеля от работы, о воровстве и мошенничестве на пляжах, о стихийной торговле etc. И тут же – куча культурных новостей: отчёты о мероприятиях, фестивалях, выставках. Пёстро, непредсказуемо, по-южному бурляще… Не могу удержаться, чтобы не дать выдержку из статьи «Поймать билетных спекулянтов непросто» Ксении Сериковой. Это из серии «нарочно не придумаешь».
«Как пояснил «Кáфе» начальник ЛПМ (линейного пункта милиции. – А.Т.) на станции «Феодосия» линейного отдела на станции «Керчь» УМВД
на Приднепровской железной дороге Константин Левковский, задержать спекулянтов
не так-то просто. С его слов, территория,
которую курирует ЛПМ, заканчивается сразу за перроном и зданием вокзала. (Внимание!
– А.Т.) За всем, что
происходит на привокзальной площади, следит горотдел милиции. поэтому задержать
перекупщиков, спекулирующих билетами на поезд, сложно. (Правды не скроешь! – А.Т.) Видя сотрудников ЛПМ, они перемещаются на площадь центрального
вокзала, на территорию, находящуюся вне компетенции линейной милиции».
(Классная такая, ярко-драматичная, жизненно-детективная картинка! – А.Т.)
Конечно, я воспользовался
возможностью окунуться в море. Правда, в районе ж/д перехода – пляж галечный,
грязный. После песка Азовского моря – как-то неуютно и неудобно, тем более что
и в воду сложно заходить из-за каменистого дна... Хотелось проведать как можно
больше музеев, но оказалось, они открываются в 9.30, в 10.00. Пока можно
пройтись и посидеть в дворике Музея древностей. Очень красива ул. Земская
(бывшая К.Либкнехта), по старинным зданиям представляется дореволюционная Феодосия.
А в современности – другие картинки. Вот знак
«Место для поцелуев». Но под ним –
никого, очевидно, ещё рано… Водитель из окна «Зеленхозовской» автобочки
поливает газон: дёшево и сердито…
Большевистские названия улиц меня, как обычно, приводят
в ужас. В какой город ни попадёшь, везде –
ленины, цеткины, люксембурги, либкнехты, причём, я заметил, в Крымских городах
– особая любовь к немецким революционерам. А ведь здесь такая богатейшая
древнейшая история, традиции, и всё это обезличили, снивелировали, а теперь не
спешат возвращать городам их настоящее лицо. Но надо отдать должное, в Феодосии
большинство улиц таки с аутентичными историческими названиями.
Наибольшей популярностью пользуется
галерея Айвазовского. Иван Константинович – личность легендарная. Бездну полезных
дел сделал он для родного города… В рекламном буклете указывалось, что экскурсия по галерее стоит 50 грн. с взрослого, но, очевидно, в пик сезона, оплату подняли ещё на 10. Интересно, что многим льготникам можно посетить галерею бесплатно, например, членам Союза художников. Я поинтересовался льготами для творческих союзов литераторов, но оказалось, до этого ещё не доросли, пришлось платить по полной. Конечно, жалеть не довелось. Шикарные маринистические полотна в залах нужно только видеть воочию, описать их невозможно. О фотографировании можно договориться за отдельную плату, но смысла в этом нет, потому что людей много, идут группа за группой – суета, толчея – и серьёзных снимков не выйдет. Для этой цели нужно приходить специально, когда схлынет поток отдыхающих. В музее выставлены и картины Богаевского, и акварели Волошина и др. Проводятся выставки местных художников.
Всего полдня брожения по небольшой части Феодосии – а впечатлений более чем достаточно…
Старый Крым.
День 1. Вышеславский. Гринландия
Но время бежит, и нужно возвращаться. Через Комсомольский
парк, поздоровавшись с бюстом командарма Федько, – пешком
к автостанции. Расстояние до Старого Крыма – всего 30 км. Тоже пешком можно к ночи дотопать.
Но зачем, если есть автобус?.. Как потом оказалось, ехали вместе с Викторией
Анфимовой – известной феодосийской писательницей и журналисткой, которая была
приглашена в члены жюри… По приезде пытался разворошить детскую память, но понял:
единственное, что более-менее помнится – старокрымский автовокзал. Уж очень
много воды утекло с тех пор. А в остальном, конечно, позже сориентировался в
улицах и расположениях музеев. Их в Ст.Крыму –
ужасть сколько! Прямо сплошной город музеев, развернувшийся у подножия горы
Агармыш. Тихий, древний, зелёный Солхат с населением около 9 тыс. чел. По
крымско-татарски – Эски Кырым. Заблудиться
в нём практически невозможно, так как планировка улиц прямолинейна, он вытянут
с запада на восток. В окрестностях немало
достопримечательностей, в т.ч. древних развалин. Много водных источников,
правда, пересыхающих летом. А уж о множестве известных людей, проживавших или
посещавших в своё время город – можно рассказывать
бесконечно. Грин вот нашёл здесь последнее пристанище; Юлия Друнина и Алексей Каплер
похоронены на местном кладбище; покоится здесь поэт-футурист Петников – 2й
Председатель земного шара; Вадим Охотников – выдающийся инженер, изобретатель
звукового кино, писатель-фантаст, его женой была детская писательница Валентина Осеева; Николай Амосов принимал
деятельное участие в возрождении старокрымского лёгочного санатория; бывали в
Ст. Крыму сёстры Цветаевы с Волошиным и Эфроном. Осип Мандельштам в 1933 году останавливался
в домике А.Грина у вдовы писателя и написал страшное в своей документальной
достоверности стихотворение:
Холодная
весна. Голодный Старый Крым,
Как был при
Врангеле - такой же виноватый.
Овчарки на
дворах, на рубищах заплаты,
Такой же
серенький, кусающийся дым.
Все так же
хороша рассеянная даль,
Деревья,
почками набухшие на малость,
Стоят как
пришлые, и вызывает жалость
Вчерашней
глупостью украшенный миндаль.
Природа своего
не узнает лица,
А тени
страшные - Украины, Кубани...
Как в туфлях
войлочных голодные крестьяне
Калитку
стерегут, не трогая кольца.
Я уж не говорю о том, что эту местность «излюбили» кинематографисты,
особенно Ф.Бондарчук, снимавший в окрестностях «9 роту» и «Обитаемый остров»…
Ну и вот я теперь туточки заново объявился. :) Благословенная земля, к которой
хочется припасть душой и телом.
Известный
украинский русскоязычный поэт Леонид Вышеславский, лауреат Шевченковсой и др.
премий, которому Петников передал звание Председателя Земшара, проводил здесь много
времени, сам Волошин давал ему уроки рисования... И вот именно 22 августа после
многих лет трудов по сбору и компоновке материалов, отделке здания и
прочих организационных работ, в Ст.Крыму открылся очередной музей – музей
Л.Вышеславского. Это мероприятие было первым в череде моих старокрымских тусовок.
Да, и конечно же, тут я нос к носу столкнулся с Михаилом Квасовым – его можно
встретить в любое время года в любой точке Украины на любом фестивале, и не удивиться…
На открытии музея были дочь Вышеславского Ирина, художница и внук Глеб, тоже художник.
Был известный киевский издатель Дмитрий Бураго, «продукты» его издательского
дома желающие приобретали тут же. И я кой-чего приобрёл, а заодно и накатал в
книге отзывов какую-то благодарственную билиберду… Музей великолепно
композиционно оформлен в футуристическом стиле. Отделан современно, в отличие
от простеньких музеев Грина и
Паустовского
(что не умаляет их значимости)… Съехались как крымчане, так и россияне, в
частности, москвичи. Россиян вообще
очень много в Крыму. Очевидно, они так никогда и не смирятся с тем фактом, что
Никита Сергеич отдал полуостров Украине.
После Вышеславского – третье (для меня) на сегодня мероприятие
в 18.00 – собственно открытие «Гринландии». Во дворе литмузея Грина – чисто, аккуратно, свежо, растительно. Регистрация
гостей и участников… Я фоткаю-фоткаю-фоткаю. Ольга Байбуртская вдруг
представляет меня в числе первых выступающих. Ну да, я тут был, вернулся, чуть
ли не земляк. Приходится поддерживать складывающуюся легенду, на ходу
убедительно выкручиваться. Так, спокойно, без пафоса и надрыва. Выступаю как бы между делом. Как обычно, в
неформате (или – не в формате?). Но куда мне до них – закалённых в крымскофестивальных боях, подающих
себя расхлёстанно и скоморошно. Уж лучше я буду фотокорреспондентствовать – щёлк да щёлк… И всё темнее и темнее вокруг. Ночь
подкралась незаметно. Странно, но комаров нет, как нет и ночных назойливых
насекомых. Цикады только пиликают (или сверчки?)… «Местные» продолжают
выступать «на ура». Не в упрёк, но как обычно, яркость и балаганность дают свои
плоды… В конце концов действо подходит к концу концов. Фуршетик-перекус. Жюри
приступает к подведению итогов, работа их длится часов до 23.00: на завтра д.б.
результаты… Квасов группирует вокруг себя слушателей, выдаёт песни. Похоже,
этот день никогда не закончится!.. Но ничто не вечно, силы не безграничны…
Когда всё угоманивается, мы идём на ночёвку к нашей доброй музе-фее Ольге – спать, и – продолжать посиделки…
Вообще же, программы каждого фестивального дня очень
насыщенны и практически не остаётся времени на отдых и осмысление
происходящего.
Старый Крым.
День 2. Парус на Агармыше. Сурб-хач. Выставка. Итоги
23 августа, в день рождения Грина – рано
утром – отправляемся на кладбище к его могиле, где Александр Верхман поведал
нам почти детективную историю с перезахоронением Нины Грин в 1971 г., одним из
участников которой он был. Потом – подъём на гору Агармыш. Зрелище ещё то! По
мере подъёма открывается панорама Старого Крыма, дорога на Феодосию и, главное
– море на горизонте! Величественно и захватывающе. Только уже высоко поднявшееся
яркое солнце мешает фотографировать эту панораму... И вот – поднятие алых
парусов, торжественные речи, раздача дипломов и выступления участников. Фото на
память… Как стало потом известно, из-за
высокой пожароопасности нас не хотели пускать в горы, но потом всё утряслось.
Хотя с соседней горы за нашими передвижениями наблюдал «патруль»… Когда
спустились назад, нас уже ждала уха. Приготовлениями к ухе ещё с вечера занимались
отдельные энтузиасты, причём ночевали здесь же, на лавках и на столах. За
которыми сейчас и происходит неформальное общение, обмен адресами и визитками…
Обратно в город нас снова подвозит Анатолий Потиенко, автор замечательно-толковой
книжки историко-краеведческих очерков «Старый Крым: город музеев, город-музей».
Шаря по интернету перед поездкой, добывая разнообразную полезную познавательную
информацию, я наткнулся на эту книгу и понял – вот оно!.. Но, к сожалению у
Анатолия уже её нет, добыть книгу с автографом из первых рук не удалось.
Пришлось купить её в литмузее…
А потом нам с квартирантом Ольги Лёней и Надеждой из
Керчи повезло – «упали на хвост» одной доброй тётушке с микроавтобусиком: Лёня
предложил прокатиться в древний (1358 г.) армянский монастырь Сурб-Хач, в 3 км от города. Съездили. Посмотрели.
Территория монастыря – охраняемая зона, но что-то особой охраны мы не заметили.
За шлагбаум нас пропустили свободно. Вроде бы, монастырь восстанавливают, но уж
больно как-то медленно, со скрипом. На территории монастыря есть гостиничка, в
ней можно остановиться, пожить, не бесплатно, конечно. И столовая типа кафешки,
насколько я понял, с армянской кухней. Несколько источников с хорошей водой. И
– девственный крымский лес, подступающий вплотную к строениям. Стволы деревьев
покрыты бородатым слоем мха. Согласно школьной географии – растёт он с северной
стороны. А из сплошного густого ковра опавших листьев пробивается плющ, очень
похожий на тот, который у нас в качестве комнатного растения выращивают. Вот
где можно отдохнуть душой и телом. Тишь да умиротворение.
Здесь время
тихое, как будто
Устало быть
самим собою,
И спят языческие буквы
Сном
вековечным, беспробудным,
Укрыты каменным
покоем…
Впечатленьица-наблюденьица:
Что сразу бросается в глаза – на улицах Старого Крыма много собак, но
не бродячих, характерных для больших городов, а именно – своих, местных,
знающих себе цену и знающих, что и где сторожить...
Строительные торговые центры…
По улицам тянут газ… Без согласования с археологами, поэтому древние
артефакты уничтожаются, разграбливаются…
Дороги асфальтированы ещё при Союзе, по большей части – разрушены…
Напряжёнка с водой, везде – колодцы. Старокрымское водохранилище
пересыхает и не может обеспечить город... Центральная улица, естессно, – Ленина, с неказистым памятником вождю в скверике.
Неприятные наблюдения: татары, хотя и здороваются, салямалейкуются за
руку, но матюкаются беспардонно в разговоре с незнакомым человеком, это как в
порядке вещей. Хотя и доброжелательны (а может, я это мне так повезло?). В
магазинах хамства не припомню…
На улицах Ст.Крыма, к моему удивлению, встречались бомжики…
Старый Крым.
День 3. Гриновская тропа. Коктебель. Дом-музей Волошина
24 августа – поход по
гриновской тропе в Коктебель, 17 км, в дом-музей Волошина. Выходим в 7 утра.
Первая половина перехода идёт по лесу, вторая – по степи. Инструкторы-проводники
инструктируют, пересчитываемся несколько раз, чтоб никто не потерялся. Потом
ещё один инструктаж с лесником на предмет курения и раскладывания костров:
ситуация пожароопасная, поэтому курить – не дай Бог! И – идём-идём-идём с неоднократными
привалами. По ходу маршрута есть лавочки, беседка, укромные уголки. Тем не
менее, на лесном отрезке маршрута попадаются кострища, мусор. А так – буйство лесной зелени радует и успокаивает глаза. Погода
благоволит: ветерок, иногда тучи закрывают палящее солнце... Семейная пара с
маленькими детьми, дети держатся отлично, папа их подбадривает, идут без проблем,
то пешком самостоятельно, то на руках родителей. Душа за них радуется, молодцы!
Я фоткаю по пути всё вокруг. Но главное – смотреть
под ноги, так что совмещаю. «Камни идут навстречу». В принципе, идти не сложно.
Но в степной зоне всё же пришлось снять футболку и намотать её на голову: солнце
барабанит кулаками-лучами по башке. Брал литр
воды, отпивал понемногу, и осталось больше половины. Пробовали мелкие плоды
дикой груши: терпко-сладкие, очень приятные на
вкус. Панорамы гор, как в замедленной съёмке разворачиваются, сменяются одна
другой. Огибаем плантации винограда. Почва – белая,
глинистая. Думается, на ней ничто не способно вырасти, оказывается – наоборот: для винограда то, что нужно. Да ещё – капельное орошение. Травяная растительность – августовская –
высохшая, жухлая. Но тем более радуют глаз среди
всей этой степной бурости колючие синие шарики мордовника, да ещё какие-то травки, с мелкими желтоватыми цветками. 
Выходим на окраину Коктебеля в начале 2й половины
дня.
Открывается
странная картина: два «террикона», под которыми несколько высотных домов.
Очевидно, строили перед развалом Союза, –
некий спальный район, да так и похерилось всё. Но людское движение вокруг
подъездов заметно. Говорят, что приезжают сюда на лето, в своего рода квартиры-дачи. У
развилки дороги к морю группа разделяется. «Давайте пойдём направо, там пляж».
«Почему направо? Давайте налево. Там же тоже пляж, какая разница?» Мы пошли
налево. Стоило потом жалеть или нет, но пошедшие направо быстро вернулись к
нам. Оказывается, там нудистский пляж. Каков парадокс: одетые стесняются голых…
Пляжи здесь практически везде галечные. Галька – раскалённая солнцем – одна в одну, будто сам Нептун сортировал и
обтёсывал. Море чистое, тёплое, непередаваемого цвета блаженства. Вообще, сама
атмосфера Коктебельской бухты настолько животворна и наполнена удивительной положительной
энергией, что это ощущается всеми фибрами довольно мурлычущей души. Окунаемся в
парное море, которое будто пить
хочется всеми клетками тела, и – происходит чудо – усталость переходит в
бодрость! Кажется, мы можем пешком проделать обратно тот же путь… Но у нас
другие планы. Дело в том, что с нашей группой пришла и девушка-экскурсовод.
Сама она учится в Питере, а летом проводит экскурсии в Крыму. Мы – под её
надёжной опекой. Можно было бы ещё пройти чуть подальше и подняться на холм
Кучук-Енишар, где находится могила Макса Волошина, но
время не позволяет. Поэтому идём к его дому-музею.
На набережной, наискосок
от дома – памятник, который я окрестил «Проходимцем», он скорее
похож на Афанасия Никитина с посохом, чем на Волошина. Местная
интеллигенция тоже от него не в восторге. К тому же рядом – композиция каких-то
шаров. То ли это мыльные пузыри, то ли навозные шарики скарабеев. Хотя
называется – «Волна». Фотографируемся с Юрием Людмиловым на фоне. В дворике
Дома Волошина – бюст работы А.Григорьева. Экскурсии проходят одна за
одной, нам приходится подождать. И наконец – входим и зачарованно слушаем
нашего гида: мороз по коже, и даже тараканы из головы повылазили и плачут от
умиления перед великими событиями тех лет, перед масштабами личностей поэтов.
Как для верующих святынями являются намоленные места, где жили святые старцы,
так для настоящих писателей таким намоленным местом есть и всегда будет Дом
Волошина… Вдохновенный рассказ нашего гида завершён. Великолепно –
аплодисменты – и тут врывается некая церберша-смотрительница и сдёргивает
нас с грохотом с неба на землю: «Немедленно оплатить за фотографирование! Кто
посмел без разрешения бликать вспышками!?»... И смешно, и грустно. Я, правда, ничего
не снимал. Опять по той же причине толпности. Нет, в такие храмы нужно входить
по одному, чтобы пропитаться энергетикой места, чтобы услышать знакомые голоса
великих призраков, читающих стихи, беспечно смеющихся, листающих страницы
старых книг, уединяющихся для интимных разговоров.
Ну что же, возвращаемся чётко по графику: в 16.30
садимся на автобус «Коктебель–Ст.Крым»… Я поражён и смят.
Тараканы в моей голове притихли, они в культурно-эстетическом шоке, собрались в
кружок и – кто рыдает, кто истерит, кто – бормочет невнятицу, кто – просто не в
состоянии вообще ничего воспринимать, благоговеет и молится. А каково мне-то с
ними! Хочется пить. Беру бутылку пива, заливаю тараканий шок. Насекомые в
катарсисе благодарения расползаются по своим уголкам… Приезжаем «домой», усталые
донельзя. А там – Катерина Степанна подготовила мясцо для шашлычков. О да!.. С квартирантом
Лёней (который, как потом рассказала Ольга, недавно стал Иваном, сменив имя, в
надежде сменить и судьбу) и под руководством К.С. «костерим» шашлыки, а К.С. –
Лёню (характер на характер!). Дети Ольги – Люба
и Мико – ходили вместе с мамой и
всеми нами. Люба удивляется – неужели у меня ещё есть силы. Да я сам удивляюсь,
почему ещё стою на ногах и даже ломаю ветки для костра. Очевидно, дело тут не в
шашлыке, к мясу я вообще равнодушен, а в чём-то другом. Старый Крым воскрешает
даже мёртвых!.. Да и ведь у нас потом ещё хватит сил на то, чтобы поесть этот
недоготовленный шашлык и посидеть, и «пообщацца».
Старый Крым.
День четвёртый. Бабкин домик. Золотой пляж
25 августа воскресенье, планировал поехать в
Белогорск в Владимиру Ларионову и Ларисе Афанасьевой, но не получилось, и
вплотную занялся разведыванием домика бабки. Нашёл довольно легко. Выяснил
ориентиры заранее у местных старожилов, по пути порасспрашивал… На зов и на
стук вышла женщина, которая вселилась в часть бабкиного домика уже после её
смерти, да и после тех соседей, которые жили во второй половине дома.
Порассказала, что знает, что помнит. Кто выехал, кто умер, времени-то много прошло, по коротким человеческим меркам.
Более того, оказалось, что вторая половина дома продаётся! Той бабульке, живущей
во второй половине – 80 лет, и она хочет переехать к дочке в Феодосию. Меня захлёстывает
волна эмоций. Судьба манит пальчиком, составляю безумные прожекты – как всё
обтяпать, но… зад Судьбы костляв и выглядит издевательски! Хотя, деньги не
такие уж и большие – чуть больше 100 тыс. грн. Были бы – купил бы, не
задумываясь! Дача в Старом Крыму! – звучит! Но зато цель есть, не в этом году –
так через энное кол-во лет. Зато жив тот источник, который я лучше всего запомнил
в детстве – из него до сих пор берут
воду, хотя напор не сильный. А вода по-прежнему
непередаваемо вкусная! Вкус напитка крымского детства. Когда 26-го ехал домой, – набрал с собой. В этой северной части города всегда
есть вода, что важно. Говорят, этот год выдался засушливым. Огромные орехи,
которые росли во дворе не выдержали – засохли.
В этот день, ближе к вечеру, ездили с Е.К. на песчаный
Золотой пляж в Феодосию. Море чистое, тёплое. Неудобнокупаемое из-за донных
камней. Глубина – уже от берега, как впрочем,
везде на побережье, это вам не Азовское море! Пляжные цены отличаются от
магазинных раза в 2-3!.. За час лёжки на топчане – 10 грн., фактически, деньги делаются
из ничего: пластмассовые топчаны, стойки, на которые натянут тент, и – всё,
можно гребти бабло. Сравнительно чисто, но многие нагло оставляют за собой мусор,
а мусорные контейнеры стоят за пляжем, недалеко.
День
последний. До встречи, Крым!
Вот и последний день – 26-е… В Старом Крыму время действительно течёт по
своему руслу. Здесь, будто бы никуда не спешишь, тем не менее, везде успеваешь…
Уезжать не хотелось, но всё хорошее рано или поздно должно заканчиваться. Нужно
уезжать из праздника в будни. Наверно Адам, изгоняемый из Рая, испытывал
похожие чувства. Прощание,.. тьфу ты, давайте без сантиментов!?.. До встречи в
следующем году. По крайней мере, я надеюсь. А когда проезжал мимо Белогорска,
непонятно откуда взявшаяся тучка оплакала лёгким дождецом моё не посещение его
и моё прощание с Крымом. С теперь – моим
Крымом!
Симферополь. Ж/д вокзал с
интересной архитектурой, довольно-таки удобный… Столпотворение людское. Круговорот.
По сравнению с тихой Феодосией – толпы-толпы-толпы. Отдохнувшие «с чувством
глубокого удовлетворения» уезжают домой. А кто-то
ещё только прибывает, в надежде отхватить последние недели золотого сезона… В
багажном отделении – берут багаж, выдают номерки и зачем-то спрашивают фамилию.
«Для порядку!» На привокзальной площади – всё тот же вездесущий Ленин, но тут
он курортно-отдыхающий, праздный: сидит на лавочке и смотрит на круговорот
людей и машин. А в Феодосии он был деловой, тепло одетый… Стихийная торговля… Большой
плюс – рядом огромный магазин АТБ, не нужно переплачивать втридорога в
привокзальных забегаловках. Пробежался в черте вокзала, огляделся. Вот и всё:
«Вот твой вагон, вот твой билет…»
И таракашки в голове машут лапками и платочками.
Александр ТОВБЕРГ
30–31.08, 1.09.13
Комментариев нет:
Отправить комментарий